奢侈品在華銷售集體遭遇滑鐵盧 受代購和反腐沖擊

拋棄高調LOGO

另一個不亞于電商的因素是，越來越多的消費者對高調的LOGO熱情在減退。人們開始拋棄那些入門級的大眾奢侈品牌，轉為小眾的個性化品牌。

陳禮舉例說，香港一家大型的奢侈品公司就專門為貴婦們參加高端宴會提供不會撞衫的個性奢侈服飾，生意火熱。

楊震也發(fā)現(xiàn)，以往中國消費者更多的是趨同性地對某些傳統(tǒng)奢侈品牌有偏好，但是現(xiàn)在他們對奢侈品的態(tài)度更加成熟，更加注重理解不同奢侈品牌所彰顯的不同生活態(tài)度與形成的社交圈子。

“與其說中國市場奢侈品消費放緩，不如說中國奢侈品市場發(fā)生了分化。”財富品質研究院院長周婷對《第一財經(jīng)日報》記者表示，雖然傳統(tǒng)的奢侈品大牌在中國增速放緩，但是一些新的國際輕奢品牌、高端小眾品牌和定制品牌等，在中國市場依然保持著雙位數(shù)的增長。

有數(shù)據(jù)顯示，中國奢侈品的核心消費群平均年齡要比歐洲核心消費群小10~15歲，這些消費群體可支配收入不會太高，會更偏愛時尚化、年輕化、價格偏低的輕奢產(chǎn)品，各種輕奢品牌在中國迅速找到市場。

“奢侈品在中國還有很大的市場可以玩。”陳禮說，關鍵是要精準定位市場，抓住那些追求小眾和個性化的強有力消費群體。

此外，一些奢侈品牌不斷鋪大銷售網(wǎng)絡，可能會造成它們業(yè)績的進一步下滑。周婷說，如果在中國這樣的單一市場的總店鋪數(shù)達到3位數(shù)，就已經(jīng)是危險的信號，奢侈品應該有自己的特定渠道銷售，而不是隨處可見。

另一方面，為了擴大銷量，很多奢侈品牌開發(fā)了一系列更低價、更引人注意的產(chǎn)品，巴黎HEC商學院MBA項目奢侈品戰(zhàn)略教授卡普費勒（Jean-Noel Kapferer）和米碩（Anne Michaut）認為，這種做法實際上背離了奢侈品行業(yè)的核心價值——獨家性。

“這一戰(zhàn)略的連鎖效應是，偽造品制造者可以更容易地生產(chǎn)‘高端’仿造品。消費者可能也會覺得犧牲奢侈品核心價值的做法顯得有些‘膚淺’，結果是他們可能放低自己的道德界限，而選擇購買偽造品。”他說。

電商化偽命題？

面對中國市場變化，一些傳統(tǒng)奢侈品牌正在調整。

周婷注意到，部分奢侈品牌已經(jīng)開始進行渠道變革，一方面繼續(xù)加大在重點城市布局；另一方面關停一些非重點城市的店鋪。同時，對中國消費者在產(chǎn)品開發(fā)、采購方面做出有針對性的調整。

越來越多的品牌則意識到電子商務是未來的方向之一，開始積極建立自己的電商渠道，為線上線下互動、支撐線下銷售做準備。

天貓即是國際大品牌初試國內市場的主要渠道。

今年4月，英國奢侈品老牌Burberry成為首個入駐天貓商城的國際一線奢侈品牌。此后，美國高端化妝品牌雅詩蘭黛也放開矜持，在天貓開設官方網(wǎng)店。

但至少目前看來，奢侈品線上探索并不樂觀。

正在為德國奢侈品牌Hugo Boss旗下城市休閑品牌Boss Orange做電商代運營的安士輝透露，就他們所服務過的奢侈品牌，其電商平臺銷量還沒有超過10%的，線上銷量十分有限。

本報記者登錄天貓商城“博柏利官方旗艦店”（Burberry）也發(fā)現(xiàn)，半年過后，大部分商品仍然沒有銷售記錄。

根據(jù)今年5月《北京青年報》的報道，該網(wǎng)站18天僅銷售132件商品，其中32件商品遭遇顧客無條件退貨，退貨率達26.4%，遠遠高于天貓此類商品退貨率7.21%的水平。

就這一趨勢，陳禮直言：“國內奢侈品大量轉到電商平臺是個偽命題。”他說，奢侈品絕非僅僅關乎價格，而是一種包含了服務在內的綜合體驗。

通靈珠寶總裁沈東軍也認為，中國電商業(yè)所針對的消費者，絕大多數(shù)屬于價格敏感型。但奢侈品消費屬于文化消費，是一種需要“儀式感”的消費，電商難以給消費者類似體現(xiàn)。

更何況，就算拼價格，天貓上的奢侈品價格也仍然比海淘高出至少30%。